Sur les routes d’Islande : de Mývatn à Dalvík

C’est subjugués par les paysages dantesques de Leirhnjúkur que nous continuons notre exploration du parc Mývatn dans le nord de l’Islande. Après avoir foulé le sol ocre et fumant de la zone géothermique d’Hverir, puis marché sur une coulée de lave encore chaude, nous partons à la découverte des autres particularités volcaniques de la région.

C’est avec émerveillement que nous observons les eaux turquoises du cratère Víti. Un volcan en semi-activité aux pieds de Krafla, une montagne rugissante qui fait partie d’un alignement de fissures éruptives très actives. Víti, de son petit nom l’enfer en français, a vu le jour entre 1724 et 1729 lors des « feux de Mývatn ». Une période explosive, avec pas moins de sept éruptions qui ont donné naissance au maar de Víti, un cratère volcanique d’explosion. Pour les curieux, lorsque le magma croise sur sa route une nappe phréatique ou une rivière souterraine, une partie de l’eau s’évapore sous la chaleur. La pression monte, pulvérisant la surface de la terre. Un lac se forme alors au creux du cratère.

Puis, nous nous rendons au sud du lac Mývatn, tout près de l’hôtel Gígur. Ici à Skútustaðir, telles de petites îles, les cratères herbeux jonchent le lac. Ce sont des pseudo-cratères apparus il y a 2300 ans et crées par des explosions de vapeur au contact de la lave avec l’eau du lac.

Le vent s’est levé et le ciel se couvre. Le beau soleil du début de journée a laissé place à une petite pluie fine. Il est déjà tard et nous devons rejoindre Dalvík à 130 km de là. Nous n’aurons pas le temps de flâner sur les sentiers de Dimmuborgir où les châteaux noirs, ces colonnes de lave pétrifiée, donnent des allures de film fantastique au paysage. Même chose pour les grottes de Grjótagjiá et les bains d’eau chaude de Jarðböðin við Mývatn qui n’ont, paraît-il, rien à envier à ceux de Blue Lagoon. Ce sera pour une autre fois car, crois-moi chère Islande, je ne suis pas prête de me lasser de tes somptueux paysages.

Goðafoss, la chute des Dieux

Sur la route n°1, entre Mývatn et Akureyri, nous faisons une halte aux chutes de Goðafoss. Sur le lit de la rivière Skálfandafljót se dresse une cascade de 12 m de haut d’où jaillissent les eaux puissantes des terres islandaises. La chute des Dieux fut nommée ainsi un millénaire auparavant après qu’un chef viking ait convertit son clan au christianisme. Comme les autres clans, il aurait tourné le dos aux dieux scandinaves pour éviter les guerres. Désormais païens, il jeta symboliquement les effigies des dieux nordiques dans la cascade en guise de renoncement.

Des plaines verdoyantes aux sommets enneigés, le chemin qui nous mène à Akureyri nous offre un décor de rêve. La neige fondue qui ruisselle le long des pentes montagneuses alimente les cours d’eau qui sillonnent les vallées.

A chaque kilomètre, comme à chaque seconde depuis le début de ce road trip, on observe médusés le panorama exceptionnel de cette île sauvage qu’est l’Islande.

Akureyri et les fjords du nord

Aux abords d’Akureyri, le Súlur, une montagne aux allures de Mont Fuji, semble nous défier. Elle domine la ville du haut de ses 1213 m d’altitude. Akureyri, située en bordure du fleuve Glerá, est la deuxième ville d’Islande après Reykjavík. 18000 habitants vivent ici, à 50 km au sud du cercle polaire. On n’avait pas vu autant d’activité depuis des miles ! La ville est campée sur les rives du fjord Eyjafjörður et entourée d’une chaîne de montagnes. Les occupants des maisons colorées d’Akureyri profitent d’un fabuleux cadre naturel.

A 20 km de là, au milieu de la campagne islandaise sur la route 821, une église pointe le haut de son clocher à travers la cime des arbres qui l’entourent. Il s’agit de Grundarkirkja, une grande église en bois coloré. Erigée en 1905, elle est ornée de décorations typiques. Un petit aller-retour qui vaut largement le détour !

Tant pour l’architecture de ce sanctuaire perdu au cœur des étendues herbeuses que pour les paysages du fjord lui-même.

De retour à Akureyri, nous quittons la route circulaire pour emprunter la 82. Nous remontons les rives du fjords jusqu’à Dalvík, 43 km plus au nord. Petit port de pêche, c’est depuis cette commune islandaise que l’on peut rallier en ferry l’île de Grísmey. Traversée par le cercle polaire, elle est aussi peuplée de nombreuses espèces d’oiseaux pour le bonheur des ornithologues. Comme à Húsavík, l’observation des baleines est aussi possible au départ du village de Dalvík. Moins touristique que sa voisine située à quelques encablures dans la baie de Skjálfandi, elle permet de profiter de la magie du whale watching plus tranquillement !

Après les solfatares de Námafjáll, les terres lunaires de Leirhnjúkur, le volcan Hverfjall, le cratère Víti et les autres merveilles agitées du lac Mývatn, c’est dans le calme religieux du fjord que l’on s’endort par une nuit paisible au camping de Dalvík.

Photos © Christophe Levet

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